Категории раздела

Мини-чат

Наш опрос

Вам помогла информация на сайте ?
Всего ответов: 198

Статистика

Счетчик тИЦ и PR Рейтинг сайтов Rating All.BY
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Вход



Каталог статей

Главная » Статьи » Ремонт Renault

DP0 - замена соленоидов EVM и блокировки ГТ
Что было:
1) коробка входила в аварийный режим после прогрева.
2) Приличные рывки при понижении передач, особенно со 2-ой на 1-ую.
3) Рывки при разгоне средней интенсивности (если резво разгоняться – рывки не так сильно ощущались).
4) Прилично чувствовалась блокировка гидротрансформатора при езде (толчки).

Что стало:
1) Коробка не входит в аварийный режим.
2) Рывки при разгоне исчезли.
3) Исчезли рывки при понижении передач (маленькие всё-таки есть при переходе с 4 на 3 и с 3 на 2).
4) Исчезли эти половинные передачи (блокировка гидротрансформатора не сопровождается толчками).

Что потребовалось для ремонта:
1) 2 электромагнитных клапана модуляции давления (EVM) - каталожный номер 77 01 208 174.
2) 4 литра масла ELF Renaultmatic D3 SYN (красного цвета для коробки DP0!!!). *для частичной замены.
3) Головка на 8 – для снятия клемм аккумулятора.
4) Головка на 10 – для снятия защиты двигателя.
5) Накидной ключ на 27 - для слива масла из коробки.
6) 1 Torx (размер кажется 30) - для разборки гидроплиты и всего остального.
7) Головка на 19 – для откручивания пробки проверки уровня масла.
8) Четырёхгранник (размер не помню) – для откручивания пробки заливной горловины.
9) Лейка для заливки масла.
10) Пару обычных отвёрток, тара для старого масла, ветош.
11) Запас керосина для промывки плиты (мне не понадобился).
…………………………
1) Заезжаем на яму, двигатель прогрет и коробка должна быть не холодной.
2) Снимаем клеммы с аккумулятора.
3) Снимаем пластиковую защиту под двигателем – у меня 4 винта на 10.
4) Ставим рычаг АКПП в режим "Parking”.

5) Берём накидной ключ на 27 и вывинчиваем пробку для слива масла (на рис. под №3) и сразу же подставляем запасённую тару для старого масла. Масло должно вытечь ~3л. (всего в коробке 6л). Внутри находится гайка чуть поменьше – она для проверки уровня масла, её пока не трогаем.

6) Выкручиваем 4 винта крышки гидрораспредилителя Torx'ом (на рис. они выделены). Я выкручивал нижние из ямы, а верхние - сверху уже пристроившись ? Будьте осторожны! Потечёт масло из под крышки!

7) Отщёлкиваем тросик привода выбора режима АКПП (руками сверху его чуть сжать и потянуть вверх). Также под этим тросиком находится заливная горловина.

8) Откручиваем болты крепления гидрораспределителя (на рис. 7 штук в синих кружках), но не достаём его! Отсоединяем нижнюю фишку с электромагнитного клапана, затем чуть наклонив его отсоединяем остальные фишки. На рисунке фишки двух клапанов не видно (зелёный овал) , после наклона гидрораспределителя (верхнюю часть чуть-чуть достать) они станут доступны. За саму фишку тянуть нельзя – можно обломать её. У неё по бокам фиксаторы которые надо нажать маленькими отвёртками.

9) Протираем крышку от скопившейся грязи.

10) Выкручиваем шесть болтов и прочищаем каналы. У меня всё было чисто, поэтому чистить было нечего.


11) Выкручиваем три болта и чистим там.

12) Переворачиваем и откручиваем сперва болт выделенный красным цветом, после откручивания в руках останутся две пластинки (на рис. №1 и №2). Затем остальные болты (обведены зелёным цветом).

13) Теперь можно выкрутить 2 клапана которые нуждаются в замене (с красными фишками).

Красные фишки – это старая версия клапанов. Новая версия идёт с чёрными фишками.

14) Есть один важный момент: для полной чистки желательно разбирать всё и доставать все золотники! В торцах плиты есть регулировочные винты (я их не выкручивал – не посчитал нужным). Перед тем как их выкручивать лучше нанести риски и записать какой винт на сколько оборотов вкручен! Неверно вкрученные регулировочные винты повлекут за собой последствия!

*на фотографиях возможно изображены не все винты с регулировкой.

15) После чистки всего и вся собираем в обратной последовательности. Пластины оставшиеся в руках в п.12 пока не трогаем.
16) Ставим гидрораспределитель на место попутно подключая фишки (начиная с заменённых клапанов), но не прикручиваем! Проверяем уложена ли коса проводки и всё ли в порядке с фишками. С помощью болтов №4 и №5 (см. рис.) центрируем гидрораспределитель. Прикручиваем пластинку из п.12, но пока не зажимаем. Проверяем попал ли золотник гидроспределителя в зацепление с пальцем зубчатого сектора (во загнул ?) – см рисунок ниже. После чего зажимаем болты в указанной на рисунке последовательности (см. рис.).

17) Теперь надо отрегулировать рычаг пластинчатой пружины из п.12. В пункте 7 снимали тросик? Вот теперь берём руками за выступающую часть механизма торчащего из АКПП и поворачиваем до упора в сторону фары и держим, т.е. получается рычаг будет находиться в положении принудительного включения первой передачи. На рисунке показано как для фиксации в крайнем положении использовали болт и стяжку . Далее помещаем ролик на конце пластины (на рисунке под №13) в зубчатый сектор соответствующий принудительному включению первой передачи (на рис. №14) и зажимаем в таком положении болт пластины (на рис. под №16).

18) Берём старую прокладку (или новую, если есть), вставляем её в крышку гидрораспределителя и прикручиваем эту крышку к АКПП.
19) Ввинчиваем пробку слива масла АКПП на своё место.
20) Под снятым рычагом находим заливную горловину и с помощью лейки заливаем свежее масло (я сразу заливал объём слитого масла + 200г.).
21) Заводим машину (АКПП на parking'е) и ждём пока температура масла АКПП поднимется до 60 градусов. Как померять? Это уже на ваше усмотрение.
22) На заведённой машине удерживая накидным ключём на 27 гайку для слива масла из АКПП откручиваем внутреннюю гайку головкой на 19 (можно и обычным накидным ключём), подставляем тару и замеряем сколько масла вытекло (я использовал ёмкость из под только что залитого масла – там есть шкала прямо на банке). Масла вытечь должно 100г. и более (после того как вытекло – будет капать. пробку можно закручивать назад) – значит уровень в норме. Если вытекло меньше 100г. – уровень недостаточный. Глушим машину, даём остыть маслу коробки до 50 градусов и доливаем ещё 200г. и переходим к пункту 21.




Источник: http://www.clioclub.net/forum/64/korobka-peredach-i-sceplenie/411-dp0-zamena-solenoidov-evm-i-blokirovki-gt.html#post591
Категория: Ремонт Renault | Добавил: Ant1k (22.07.2011) W
Просмотров: 14873 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 2
2  
Your post captures the issue petecfrly!

1  
От себя добавлю, что пункт 17 я делал иначе.

При сьёме, гидроплиты рычаг(кулиса) стояла на паркинге (P), поэтому зубчатый сектор находился в положении паркинг и я его вообще не трогал, при установке гидроблока я просто выставил пластину так, как она стояла при сьёме, получается пластина плотно заходила в зуб паркинга.

После сборки выяснилось, что (D) драйв включается, но не фиксируется, тоесть рычаг нужно подёргать, что бы поймать драйв или с 2 переходит на D. Эту проблему я решил приоткрутив один болт активатора и сместив сам активатор на пару мм по часовой стрелке, поджал болт. И рычаг начал чётка включать каждую передачу.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Корзина

Ваша корзина пуста

Поиск

Поиск по магазину

Введите номер запчасти
Пользовательский поиск

Связь

  • тел. +375 (29) 634-88-75
  • Ремонт Renault

    Ремонт Peugeot

    Облако